黎族織貝技藝流淌3000年 僅剩5人掌握雙面繡

來源：海南日?qǐng)?bào)     作者：王吉拉    2009-10-20

　　至少在3000年前，黎族婦女就已掌握植物柔韌纖維加工和紡織技術(shù)，即麻紡織工藝，成為黎族紡織工藝的源頭。千百年來，黎族先民利用植物纖維紡織經(jīng)歷了從無紡布（樹皮布）———麻紡織品———棉紡織品的過程，黎族的紡、染、織、繡技藝到了宋元時(shí)代更是突飛猛進(jìn)，從自然的素服到五色彩服，直到朝廷貢品龍被的出現(xiàn)，將黎錦技藝推向巔峰。

　　時(shí)至今日，龍被技藝失傳，雙面繡技藝僅有5人掌握，黎錦工藝的瀕危狀態(tài)讓人揪心。

　　曾幾何時(shí)，蒙昧中的古人類開始了漫長(zhǎng)的文明化進(jìn)程，偏居一隅的海南島黎族先民開始從野生樹木中剝離天然纖維，捶打搓揉，捻線編織，為自己織就裹體御寒的衣褲，不經(jīng)意間開創(chuàng)了紡紗織布的先河，更成為中國(guó)棉織業(yè)的鼻祖。

　　黎族織貝技藝流淌3000年

　　至少在3000年前，黎族先民就開始在美麗的海南島繁衍生息，考古學(xué)家從島內(nèi)的新石器晚期文化遺址，發(fā)掘出土大量石質(zhì)、陶質(zhì)的紡輪，說明3000多年前黎族婦女就已掌握植物柔韌纖維加工和紡織技術(shù)，即麻紡織工藝，成為黎族紡織工藝的源頭。

　　海南島也是我國(guó)傳入和種植棉花最早的地區(qū)之一，成書于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的《尚書·禹貢》記載：“島夷卉服，厥篚織貝。”“島夷”是指海南島黎族先民，“織貝”是指棉紡織品，可見2500年前黎族先民就掌握了棉紡織技術(shù)。

　　到了漢代，《后漢書·南蠻傳》記載了：“漢武帝末（公元前87年），珠崖太守會(huì)稽孫幸調(diào)廣幅布獻(xiàn)之，蠻不堪役，遂攻郡殺幸”。這里“廣幅布”是指棉紡織品———棉布，而“蠻”是指黎族，那時(shí)朝廷征收“廣幅布”為貢品，不但說明了黎族棉紡織技術(shù)的先進(jìn)、棉紡織品質(zhì)量之好，更也說明了棉紡織技術(shù)已經(jīng)十分普及，出現(xiàn)了“民皆服布”的文明景象。

　　海南省民族博物館副研究員羅文雄說，綜合近年海南島考古學(xué)、民族學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)、歷史學(xué)研究成果，可以推測(cè)黎族先民利用植物纖維紡織經(jīng)歷了從無紡布（樹皮布）———麻紡織品———棉紡織品的過程，黎族的紡、染、織、繡技藝到了宋元時(shí)代更是突飛猛進(jìn)，從自然的素服到五色彩服，直到朝廷貢品龍被的出現(xiàn)，將黎錦技藝推向巔峰。

　　龍被技藝已經(jīng)失傳

　　龍被是黎錦中的一個(gè)品種，現(xiàn)存龍被多織成于明清兩代，黎族人稱之為大被、壽被或龍被，史書上稱之為崖州被或崖州龍被，因其出自崖州且被面花紋是以龍紋為主體紋樣而得名，是黎族宗教用品和民間精美的藝術(shù)品。

　　龍被因黎族支系和居住地區(qū)相異，各具特色，一般是由單聯(lián)、雙聯(lián)、三聯(lián)、四聯(lián)、五聯(lián)和七聯(lián)組成，三聯(lián)龍被是由三幅彩錦連綴而成，一般長(zhǎng)度在1.70米到3米，最長(zhǎng)可以達(dá)到3.8米，寬一般在1.1米到1.4米，以龍紋、鳳紋、麒麟紋和魚紋為主體紋樣，花卉紋為輔助紋樣；五聯(lián)幅和七聯(lián)幅分別由五幅彩錦和七幅彩錦聯(lián)綴而成，通常長(zhǎng)2米到3米、寬1.5米左右，以白色、黑色和咖啡色或棕色的人紋、莽蛇紋為主體紋樣，黎族稱之為“鬼紋”。

　　羅文雄介紹，龍被的織造是一個(gè)復(fù)雜的過程，囊括了中國(guó)傳統(tǒng)棉紡織業(yè)紡、染、織、繡的全部工藝，按照黎族傳統(tǒng)，被選定制作龍被的黎族婦女必須來自世代都有子孫傳承的家族。從七歲起她就要跟著母親學(xué)習(xí)基本的棉紡織技術(shù)，直到她已經(jīng)基本掌握紡織技術(shù)后，母親才開始傳授她制作龍被的技藝，并且還要在村里蓋一間房，專門用于學(xué)習(xí)紡織制作龍被。

　　龍被的制作要由一個(gè)人來完成，從摘棉、脫棉籽、紡紗、染紗到織繡出龍被，大約需要兩三年的時(shí)間，由于黎族是有語言沒有文字的民族，很多工藝的技術(shù)細(xì)節(jié)都沒有文字資料流傳下來，目前已經(jīng)沒有人能織出原汁原味的龍被，該技藝已經(jīng)失傳。

　　海南日?qǐng)?bào)記者在采訪中得知，保亭黎族姑娘張燕正試圖恢復(fù)這一傳統(tǒng)技藝，雖然有所突破，但依然存在很大難度。

　　張燕說，龍被一般由藍(lán)、黃、紅、綠、棕五種色彩的手工捻制棉線，繡染在原始的白色織布上，目前還沒有攻克綠色染色技藝，致使復(fù)原龍被無果。不僅如此，古代龍被上龍紋圖案一般以金絲勾邊，至于金絲線的成分，現(xiàn)在也沒有搞清楚。 黎族棉紡織業(yè)按照不同的方言，在應(yīng)用工藝上各有側(cè)重。其中，杞、賽方言以彩緯彩經(jīng)顯花編織為主，用繡較少；潤(rùn)方言則以繡為主，其雙面繡技藝高超；哈方言則織繡雙全；而美孚方言最突出的工藝是絣染。

　　僅剩5人掌握雙面繡

　　在這次黎錦技藝申報(bào)世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的報(bào)告中，有專門的一章用于描述該項(xiàng)技藝的瀕危狀況，僅剩5人掌握的雙面繡技藝讓人震驚。

　　海南省民族研究所黎錦研究專家林開耀介紹，雙面繡要求正反兩面一樣整齊勻密，即在同一塊底料上，在同一繡制過程中，繡出正反兩面圖像，輪廓完全一樣，圖案同樣精美，工藝難度可見一斑。

　　雙面繡通常以黑色線或深藍(lán)色為底經(jīng)，即經(jīng)線；交叉織進(jìn)紅、黃、白、紫、粉紅、棕色等色線，即緯線。黎族織女采用通經(jīng)斷緯的織造方法獲得變幻莫測(cè)的圖案色，即以紅、黃、白、棕色、咖啡等色線為主色線，借助經(jīng)、緯線對(duì)比色關(guān)系使織錦圖案顯得艷麗多彩。

　　林開耀說，黎族織女利用雙面繡正反融情于色，借色寄情，用色彩來暗示理性內(nèi)容，即以客觀的圖案色彩，來揭示主觀的感情色彩，利用色彩跳躍與線條變換，從而獲取富有感染力的藝術(shù)效果。

　　黎族沒有文字，黎族織女用一針一線織就的黎錦，成為記錄黎族發(fā)展的百科全書，她們將生產(chǎn)勞作的對(duì)象，有意識(shí)地進(jìn)行藝術(shù)加工，將江河中的游魚、溪邊的蝦、池畔的青蛙和田間的鷺鷥等動(dòng)物作為織錦圖案素材，又將自然界常見的日月星辰、山川流水、雷電云雨等夸張變形，她們重表現(xiàn)、重創(chuàng)造、追求情韻而不拘泥于形似，用寓意深刻的幾何形紋和菱形方紋幾乎描繪了全部生活。

　　美孚方言的絕活———絣染

　　黎族因居住的地域、生活環(huán)境、生活習(xí)俗以及語言等方面的差異，而分為哈、杞、美孚、潤(rùn)、賽等五大方言區(qū)，每個(gè)支系都有各自的聚居地，織錦文化因此豐富多彩，織錦品種繁多，織錦工藝復(fù)雜多變，長(zhǎng)期居住在海南島東方一帶美孚方言黎族婦女掌握的“獨(dú)門絕學(xué)”——— 絣染。

　　絣染要在一種特制的絣染架上完成操作，絣染架一般由兩條長(zhǎng)約280厘米、邊長(zhǎng)5厘米的方木刨去棱角，每條方木兩端各留15厘米，鑿一個(gè)4×2厘米的豎孔，間隔15厘米又各鑿穿一個(gè)同樣規(guī)格的孔。在其中的一頭隔13厘米處又再鑿穿一個(gè)3×2厘米的孔。然后用4條長(zhǎng)約83厘米的扁木，把兩條長(zhǎng)方木條按照內(nèi)間隔43厘米的尺寸穿插在一起，并用小木楔釘緊，最后把3×2厘米的活動(dòng)扁木插入架中，絣染架就做成了。

　　絣染時(shí)，織者把長(zhǎng)約160厘米的筒裙經(jīng)線的一端（即有小竹子固定經(jīng)線的一端），套入活動(dòng)扁木，在另一端插入一支小圓木棍，將經(jīng)線拉平緊繃后，用繩子從兩頭把小圓木棍綁牢，活動(dòng)扁木與小圓木棍之間便形成前后兩層約20厘米寬的經(jīng)線平面，接著便可捆扎經(jīng)結(jié)。

　　扎經(jīng)結(jié)時(shí)，把前后兩個(gè)平面的經(jīng)線、分成一小股（約10根紗線）攏在一起，用深色棉線（便于顯示花紋效果）繞2～3圈扎結(jié)，一個(gè)結(jié)一個(gè)結(jié)地扎成所需花紋圖案，扎一組圖案約35股。扎結(jié)時(shí)，線結(jié)要扎牢，以免入染時(shí)脫落，形成糊染。當(dāng)然，還要方便拆線。扎花操作沒有固定的程式，扎制的圖案多為幾何紋樣。扎花完成后，從木架上取下紗線入染。美孚方言多采用靛染，入染完成后，將扎制的線結(jié)一一拆除，用清水漂洗，除去浮色，晾干。這時(shí)，在經(jīng)線上就顯示出色斑花紋，用踞腰織機(jī)在斑花經(jīng)線織上彩色的緯線，就形成一幅精致實(shí)用的工藝品。

　　海南省民族宗教事務(wù)委員會(huì)政策法規(guī)處處長(zhǎng)王建成說，黎族的絣染是一種罕見的技藝，一般用白色紗線作經(jīng)線，然后用青色或者暗色的棉線在經(jīng)線上打絞、結(jié)緊，由制作者隨心所欲地結(jié)扎出自己最喜愛的花紋圖案，染色晾干后，摘去所結(jié)的棉線，就顯出白色斑花的經(jīng)線，絣染的布料白色花點(diǎn)隨意走行，獨(dú)具一種朦朧的美感，美孚方言至今延續(xù)使用，可謂是中國(guó)紡織史上的活化石。

　　王建成說，絣染不僅工藝獨(dú)特，染色技藝也非常原始，黎族織女一般用木棉絮手理成條，放在腿上搓捻，然后用左手轉(zhuǎn)動(dòng)一種用小竹枝做成的木棉紡錘，捻成細(xì)線放入由礦物質(zhì)和植物汁液混合而成天然染料中著色，根據(jù)溫度變化和所搭配物質(zhì)的不同，染出多變色彩。

　　一般而言，藍(lán)色一般用野青樹的樹葉利用微生物發(fā)酵制作靛泥后染成，黃色一般用姜黃的根塊榨汁入染，紅色、棕色、褐色是利用樹皮或者樹心材切成碎片投入少量的草木灰或螺灰等煮水染制。

　　時(shí)至今日，不論是已經(jīng)失傳的龍被技藝，還是僅有5人掌握的雙面繡技藝，抑或是只有為數(shù)不多美孚黎掌握的絣染工藝，其瀕危狀態(tài)讓人揪心。

　　如今，人們走進(jìn)海南的黎族村寨，只能在偏遠(yuǎn)山區(qū)才能依稀感受到男耕女織的樸素民風(fēng)，零星看到她們身著筒裙，頭裹花巾穿梭在南國(guó)的鄉(xiāng)野稻田之間，日出而作，日落而息，孤獨(dú)而默默地延續(xù)著一個(gè)民族的薪火……

　　黎族雙面繡要求正反兩面一樣整齊勻密，即在同一塊底料上，在同一繡制過程中，繡出正反兩面圖像，輪廓完全一樣，圖案同樣精美，工藝難度可見一斑。

　　艷若云彩的傳統(tǒng)黎錦染料全部取自天然。圖為樂東黎族自治縣千家鎮(zhèn)永益村“國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人”容亞美，在用一種叫“盼（音）”的喬木中間的槅拿來煮水染出紅線。